Gusto por un enfoque diferente, por una visión de la moda que se aleja a los tópicos de mujer perfecta cual Barbie en un escorzo imposible para lucir como imagen, prendas con estampados originales y una filosofía de hacer las cosas en casa y con calma. La Casita de Wendy sigue creciendo y logrando llegar a un mayor público. A mí me mola, como ya dije al hablar de su catálogo para la primavera-verano 2012, de ahí que hable con Iván Martínez, uno de los creadores de la firma española con la intención de que nos cuente cómo empezaron, sus mayores logros y cómo afrontan el mercado en este momento.

Volviendo al inicio, ¿cómo partió la idea de poner en marcha La Casita de Wendy?

Pues la verdad es que no fue un proyecto, simplemente empezamos a hacerlo y como teníamos ganas y fuimos obteniendo respuesta de la gente la cosa fue creciendo de modo natural. Más que nada echábamos de menos tener cierta ropa y nos pusimos a hacerla. No fue mucho más complicado.

Comenzáis en 1998 como hobby, ¿qué os llevó a estableceros como empresa en 2001?

Sí, empezamos un poco jugando pero vimos que conectábamos con la gente y poco a poco fuimos animándonos dejando nuestros trabajos y finalizando los estudios y gracias al apoyo de amigo y conocidos nos decidimos a montar la empresa.

La idea parte de Inés Aguilar e Iván Martínez, ¿cómo os dividís el trabajo? ¿cuáles son las funciones de cada uno?

Al principio hacíamos los dos todo, pero a día de hoy tenemos que dividirnos. Inés se encarga más de la parte de diseño y comunicación e Iván más de producción y comercialización.

Brianda Fitz-James Stuart.

En 2008 se incorpora Brianda Fitz-James Stuart al equipo de La Casita de Wendy, ¿qué supuso su entrada? ¿Qué visión ha aportado a la firma?

Ella trabaja juntamente con Inés así que suponemos que ha enriquecido visualmente a la marca. Ella se encarga de ilustrar los estampados, y otras muchas cosas, pero suponemos que ahí es donde más ha dejado su impronta. Es bastante afín a nosotros pero cada uno va dejando algo suyo en "la casita".

De todo este tiempo ¿cuáles han sido los mejores momentos con los que os quedáis?

Bueno supongo que ver tus diseños por la calle o a gente a la que admiras, como Björk pero también la satisfacción diaria de hacer lo que quieres.

¿Y cuáles han sido los momentos más duros?

Muchos. Sobre todo mucho trabajo, pero con alegría. Casi lo peor es el contacto con la gente de negocios que solo ven dinero en las relaciones comerciales y no le importan las personas: pero bueno esa es una asignatura pendiente en esta sociedad.

¿Cuál es la filosofía de La Casita de Wendy?

Nuestros principios éticos rigen los estéticos y viceversa.

Vuestra producción se encuentra en España, en un momento en el que se suele tender a externalizarla hacia otros mercados más económicos. ¿Qué os llevó a tomar la decisión? ¿Cuál es vuestro objetivo con ello?

Fabricamos en Europa porque nos gusta trabajar con gente con la que llevamos trabajando desde siempre, que nos ha apoyado y está cerca de nosotros. No tenemos objetivos salvo hacer las cosas como creemos, podríamos decir que es parte de nuestra responsabilidad social corporativa pero lo hacemos porque sí. Nos sale así. Poco más. Además detestamos viajar. No sé, suponemos que el beneficio económico no es el único beneficio posible. No nos interesa mucho el dinero.

Hablando de España: ¿cuál es vuestra recepción entre el público nacional?

Poco a poco la gente ha ido entendiéndonos. Al principio costó mucho pero han pasado casi 15 años, internet, etc. Ya es igual en todo el mundo.

A nivel de ventas, ¿qué supone España para LCW?

Pues nos mantenemos pero la crisis se nota muchísimo. Intentamos ser optimistas pero no pinta bien.

La inspiración en el mundo de los cuentos es clara en vuestra moda.

Bueno nos gustan los cuentos y eso pero muchas veces la gente lo ha entendido desde un punto de vista simple y con pocas perspectivas. Nos gustan los cuentos pero aquellos en los que existe maldad, picardía, reversos. No un mundo naïf y monolítico sin más sino cierta oscuridad, miedo, maldad. Peter Pan no es un niño agradable es un pillo y egoísta. Es un niño y los niños son muy monos pero también son unos cabrones egoístas, para contrarrestar eso se les educa, ¿no?

Björk de La Casita de Wendy.

Nada más comenzar contasteis con el apoyo de Björk. ¿Cómo surge esta relación? ¿Qué es lo que más le gustó a ella de vuestra firma? ¿Qué aportó a LCW?

Coincidimos en Benicassim, ella tocando y nosotros desfilando y tuvimos oportunidad de darle unos vestidos. Suponemos que le gustó esa mezcla de inocencia y maldad, no sé. El caso es que seguimos la relación vamos a verla cuando viene, suponemos que es una niña/adulta. A nosotros nos dio mucha moral y confianza porque ver que alguien así se ponía ropa nuestra nos animó a seguir.

¿Cómo llega una firma española a tiendas como Barneys o Cocktail?

No es tan difícil como parece, fuimos a una feria y allí vinieron estos compradores, les moló y la compraron, aunque hoy han cambiado mucho las cosas, la gente tiene que apostar por lo que cree.

¿Qué supuso la entrada de LCW en este tipo de puntos de venta, por lo general exclusivos, con un gran caché y con un perfil de comprador ya asentado?

Pues la mayoría de edad, tener que hacernos empresa, fechas rígidas, horarios y cierta responsabilidad pero bueno es lo que es.

Habéis diversificado La Casita de Wendy hacia terrenos como el hogar o incluso materiales como cuadernos y ropa de bebé. ¿Son mercados paralelos de los que obtener una rentabilidad complementaria al de la línea principal para lograr sobrevivir?

Sí, nuestro estampados son fáciles de llevar a otros soportes y ayudan a mantenernos y a estimularnos creativamente. Ahora tenemos una línea sólo para internet que se llama "no fear" y en la que tenemos mucha esperanza. Además estamos impartiendo unos cursos de moda en nuestro estudio y es lo que mejor funciona ahora mismo.

¿Hoy en día una marca tiene que tener una tienda online para progresar? ¿Cuál es el peso respecto al comercio tradicional en LCW?

Empezamos hace un año o así y estamos encantados. Puedes llegar directamente al cliente final y el feedback es muy bueno. Además, en el caso de "no fear" puedes vender más barato que si compites con las tiendas físicas. Empezamos con unas ventas de un 10% aproximadamente y nuestra idea es que crezca.

En vuestra tienda online también contáis con un apartado outlet. Desde hace un tiempo este mercado no ha parado de crecer. ¿Cómo lo afrontáis vosotros?

Hacemos campañas con portales de internet que liquidan stocks y funcionan muy bien.

Además de diseñar dividís vuestro tiempo con la docencia. ¿Qué enseñanzas buscáis transmitir a vuestros alumnos?

Suponemos que ánimo en sus proyectos y por supuesto nuestra experiencia. No sólo una enseñanza teórica sino un complemento real de cómo funciona este mundo.

Al estar en contacto con alumnos que en un futuro pueden ser nuevos diseñadores, o personas vinculadas con el mundo de la moda, ¿cuál es vuestro punto de vista de las nuevas generaciones? ¿qué creéis que buscan en la moda y que podrán conseguir?

Hay muchos mitos sobre el diseñador y si quieres ser un diseñador estrella tienes que pensar qué significa eso y si quieres asumir las consecuencias. Intentamos que vean este mundo con más perspectiva y objetividad para que elijan según eso y no cometan los errores típicos de nos aber salir adelante con tu trabajo.

Al mismo tiempo tenéis la iniciativa de El Estudio, donde impartís cursos. ¿Qué buscáis con ella y cómo está funcionando?

Trabajamos en la Universidad Europea de Madrid y el IED como directores del Máster en Diseño textil y Superficies. Nos encantaría tener tiempo para matricularnos ahí y aprender más pero bueno.

En Trendencias | Catálogo La Casita de Wendy Primavera-Verano 2012: unos cuentos originales
En Trendencias | “La familia ha sido un concepto que manejamos mucho pero hay que ir hacia el individuo”, entrevista a Carlos Valderrama de C&A

Imagen | goforchris
Sitio Oficial | Greats Barts
En Diario del Viajero | 10 cosas que solo podemos hacer en Londres
En Diario del Viajero | Curiosidades de Londres

Aunque si he de quedarme con un look escojo el de la blogger Columbine: adoro como mezcla la tendencia del jean roto con la de los tejanos anchos.

¿Qué os parece?

Fotos | Fashionvibe, Vanessa Jackman, Columbine
En Trendencias | Rómpeme los vaqueros, sólo entonces iré a la moda
En Trendencias | Los complementos perforados están a la alza, ¿te harás con alguno?

Los paralelismos asustan y aunque no sea bueno comparar, si uno echa un vistazo a la política de comunicación establecida por la Casa Blanca en Estados Unidos verá muy rápido las diferencias con la realidad en España. Ellos se lo saben montar bien y una vez al año siempre favorece un buen baño de masas con los rostros más populares de las famosas de moda. El casting a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es de cuidado, con grandes aciertos y con nombres que me sorprende su aparición. Elle Macpherson no es de estas últimas.

Las mejor vestidas

Leslie Mann fue una de mis favoritas de la noche. En un evento en el que dominan los brillos, los vestidos de fiesta, los volantes y demás historias, ella estaba guapísima de Naeem Khan. Si tan de moda están las flores, fuera el silencioso veto para estos eventos.

Ginnifer Goodwin también me encantó, esta vez con el gusto propio de la alfombra roja selecta pero con la particularidad de escoger un diseño de H&M de la colección Conscious para la cita. Acierto pleno.

Charlize Theron es puro estilo y le da igual llevar una tendencia u otra, que la transmite de manera elegante. Esta vez optó por un diseño de Emilio Pucci de la colección Pre-Fall 2012 y volvió a acertar. Este mismo vestido de encaje en otra persona hubiese sido difícil de ver.

Kate Hudson optó por las eficaces lentejuelas en violeta con los puños en negro y con la firma de Jenny Packham. Un vestido largo y entallado complementado con un clutch de Edie Parker.

Si un día me dicen que iba a escoger a Irina Shayk entre las mejor vestidas mi respuesta sería un claro no. La modelo no me transmite ningún estilo pero en la cena en la Casa Blanca estuvo radiante de blanco, con un vestido largo, de cintura alta, escote halter y con una fina cadena dorada en forma de cinturón.

De Rashida Jones soy fan así que suele gustarme sus elecciones en todo tipo de eventos. Una persona que transmite criterio y que con su vestido de Tory Burch Otoño-Invierno 2012/2013, peplum de moda incluido, volvió a demostrar que la sencillez es un acierto.

Viola Davis es otro de los nombres que no suele fallar sobre la alfombra roja. Suele optar por vestidos monocromáticos y ya en los pasados Globos de Oro se dejó ver en un acertado burdeos, por lo que bien sabe que el rojo le sienta que da gusto. De Amsale.

Anna Paquin fue correcta, con la sencillez del negro, un vestido largo y fruncido de Herve Leroux al centro y con el toque sexy en un escote pronunciado en forma de uve.

El limbo

En el limbo de las que bien pero sin más... Reese Witherspoon optó por Monique Lhuillier para la primavera-verano 2012 pero le modificó eliminando el detalle rosa chicle de dos tirantes que habrían mejorado el resultado final.

El limbo está para esos looks que pse... como el de la diseñadora Tory Burch.

Dakota Fanning siguió jugando a ser mayor y en esta ocasión yo no me la creo, pese a que el vestido de Prada me guste, a ella no le sentó tan bien, no me gusta cómo le queda el color ni el diseño del pecho, aún así, no estuvo tan mal.

Lo mismo que he dicho antes de Irina Shayk lo reitero con Kate Upton, modelo sobrevalorada donde las haya en este instante, más destinada a convencernos a nosotros que a vosotras y cuyo estilo deja que desear. Pese a todo, en la cena lució comedida con un diseño en nude.

Aunque las fotos no le hagan justicia, Claire Danes escogió un vestido de raso de Vivienne Westwood que le lleva al limbo.

Las peor vestidas

A Alicia Keys la llamaron en el último momento para asistir y pilló el primer vestido de Diane von Furstenberg que vio por su armario. ¿Que se lleva el mostaza? Pues mostaza. Solo así me explico un look tan informal y anodino.

En corto también lucieron Eva Longoria y Sofia Vergara. En el caso de la primera lo entiendo porque de largo es todavía más baja y le sienta mejor lucir pierna, aunque sea con un diseño de Marchesa anodino.

Pero sorpresa por parte de Sofia Vergara, ya que tiene cuerpo de sobra para adaptarse al dress code del evento. El vestido de David Meister me gusta, ella lo luce bien, pero la situación pedía otro.

Rosario Dawson se debió cambiar los papeles al entrar con Kate Upton. La actriz no es de lucir de forma tan hortera sus encantos, pero en esta ocasión sorprendió para mal.

A Sigourney Weaver le debieron aconsejar mal sobre la tendencia maximalista y claro, luego pasa lo que pasa…

El rollo princesa de cuento nunca me lo creeré, menos aún si viene de alguien como Kim Kardashian y un vestido de terciopelo como éste.

Tampoco compro la excesiva dulcificación de Zooey Deschanel a quien su pose ante los fotógrafos le va a suponer más de un problema de cuello. El vestido de Oscar de la Renta lució apagado.

Después tenemos a las que juegan a ser las divas y acaban estrelladas una y otra vez. Lindsay Lohan merece un Oscar por ello.

Las estilistas-diseñadoras que no juegan en otra liga y luego ni siquiera convencen con su propio look: premio para Rachel Zoe.

Y para las que el exceso no es una palabra que entra en su vocabulario, como Erin Andrews.

Fotos | GTres
En Trendencias | Despedida y cierre del Festival de cine de Málaga: por fin llegan los looks por todo lo alto
En Trendencias | Último fin de semana del Festival de cine de Málaga, con estilo y sin él

Hay pocas ocasiones en la que se puede disfrutar en vivo y en directo de ver como trabajan los artesanos de una de la marcas con más charmé y míticas de la historia del mundo de la moda como Hermès. La ocasión era única. La exposición se celebró en Madrid del día 24 al día 28 de Abril en la Fundación Carlos de Amberes y de entrada gratuita. La exposición estoy segura fue un éxito porque el sábado cuando fui estaba lleno de gente, era casi imposible hacer una foto. Espero que muchos de vosotros tuvierais la oportunidad de verla y sino es así, aquí os traigo unos “retales” de la exposición. Espero que los disfrutéis.

Sillas de montar de Hermès

Breve historia de Hermès

Pañuelos de Hermès

Hermès se fundó en 1837 por Thiery Hermès. El Sr.Hermès empezó haciendo sillas de montar para caballo que tuvieron un gran éxito. La marca Hermès se dedica desde sus inicios a la realización de productos de lujo en cuero. A partir del año 1880 la marca Hermès se convirtió en proveedora de la élites de medio mundo. En 1914 ya trabajaban 80 artesanos para la casa Hermès. 1922 crearon el primer bolso de cuero. El los años 20 Hermès ya gozaba de gran prestigio.

Pañuelos de Hermès

En 1935, crearon el bolso Sac à dépêches, y dos años más tarde los pañuelos Hermès carré. En los años 1950, la empresa adquirió su logotipo del carruaje con el caballo, y diseñó su famosas cajas anaranjadas con las que vienen sus productos.

Piel para realizar los bolsos Birkin

En 1966 la actriz Grace Kelly apareció en la revista Life con el famoso bolso Sac à dépêches a partir de ese momento la marca renombró el bolso como “Kelly Bag”. También es suyo uno de los bolsos más legendarios de la historia de la moda por el que suspiran casi todas las mujeres, el bolso Birkin , en honor a la actriz Jane Birkin.. A finales de los 70 contrataron a Eric Bergére y Bernard Sanz como diseñadores de la marca.

Artesana desmontando reloj de Hermès

Los artesanos de Hermès realizan bolsos, relojes, vajillas, pañuelos, joyas etc. Detrás de las colecciones de mujer han estado diseñadores de la talla de Martin Margiela, Gaultier y ahora mismo Christophe Lemaire. La marca Hermès siempre ha sido familiar y su leitmotiv es:

“En Hermès no nos gusta definirnos como una empresa de productos de lujo, sino como un equipo de artesanos con un valor añadido.” Patrick Tomas(gerente de Hermès)

Festival des Métiers. Un encuentro con los artesanos de Hermès.

Herramientas para realizar un bolso “Birkin”

En la exposición podías disfrutar de varios espacios donde los artesanos, de sus fabricas de Francia, mostraban como realizaban sus trabajos paso a paso. Las horas que les cuesta “construir” un bolso o montar y desmontar un reloj. Realmente la esencia de Hermès son sus propios artesanos, me sorprendió que algunos de ellos eran bastante jóvenes. Los artesanos de la exposición no se conocen, nunca han trabajado juntos, cada uno pertenece a un taller de artesanos distinto. La marca cuida muy bien a sus artesanos, ellos disfrutan y aman su trabajo, ambos muestran esa pasión al publico. Hermès potencia la exclusividad y la artesanía de sus productos. Los artesanos son la estrella de la casa Hermès.

Los artesanos y sus creaciones

Hermès empezó con las sillas de montar. Realizar una de sus sillas lleva unas 24 horas de trabajo y se cose a mano. Las sillas de montar se hacen de manera artesanal pero sin dejar a un lado las nuevas tecnologías.

El cristal con el que se hace la cristalería es de Lorena, cristal de Saint-Louis. Pulen el oro del cristal con una piedra de ágata y lo pintan a mano pieza por pieza.

La artesana de la porcelana también pinta a mano cada pieza con una mezcla de pigmentos con trementina. Cada pieza tiene de pintura unas 6 horas de trabajo.

En la exposición la artesana de la sección de joyería mostraba como realizar el brazalete Collier de chien con 999 diamantes. La artesana va engarzando cada piedra una a una con la ayuda de un microscopio. Un trabajo muy delicado y costoso.

La artesana relojera montaba y desmontaba las entrañas de los relojes como si nada. Pocas veces utilizan las lupas para trabajar y cada reloj lleva casi dos días realizarlo.

El caso de los bolsos y de la marroquinería de Hermès es fascinante. Ver el proceso de un Birkin es increíble. Los bolsos van punteados con la famosa “puntada Hermès” que cuesta 8 años perfeccionarla. Realizar un Birkin cuesta unas 48 horas de trabajo y un buen dinero.

Los pañuelos Hermès carré tiene un proceso creativo muy interesante. Todo empieza en la selección de los gusanos de seda para la realización del producto y sigue con los dibujos que realizan los creativos y que necesitan la aprobación de la central de París, luego los colores elegidos y las pruebas de pigmentos sobre la tela, la estampación, el secado etc…

Fotos | Sue MissIndie
En Trendencias | Hermès Otoño-Invierno 2012/2013: demasiado recuerdo, poca evolución
En Trendencias | Hermès Primavera-Verano 2012: una campesina deluxe

Más información | Juicy Couture, Sujean Rim
En Embelezzia | Los Baby Bag de Juicy Couture en terciopelo rosa

Foto | Gonzalo Manera

Los vestidos de novias son unas de esas adquisiciones que me parecen más excesivas en cuanto a gasto para ser usadas un único día. Entiendo la pasión que levantan y que ese día queréis estar radiantes, pero el precio me asombra. Así que cuando leí el tweet de mi amiga @MiCantimplora con un vestido de novia de Zara pensé en buscar otras ideas económicas. En ese mismo instante también recordé la elección de boda de Marta Ortega, pero eso es otra historia.

En nuestro especial de bodas para esta primavera ya mi compañera Chloe habló de una serie de vestidos de novia que no eran tal pero que podían cumplir dicha función. Grandes firmas cuyos precios había que pagar bien. En esta ocasión vamos con precios asequibles, que vienen a ser low cost en comparación a los precios de los vestidos de novia.

Desde la firma Aqua podemos emular a Gwyneth Paltrow vestida Tom Ford como hizo en la alfombra roja de los Oscar. El precio de este diseño con la estructura de un kimono con un escote asimétrico y un detalle dorado en forma de cinturón por 159,96 euros.

Para incorporar el estilo minimalista que ya hemos visto en Jil Sander, y recientemente elegido por LeeLee Sobieski en un evento, nos damos una vuelta por Uterqüe con un vestido sencillo, largo, sin mangas y con un mínimo vuelo en la caída. Un vestido blanco por 129 euros.

Entre una boda y una fiesta ibicenca acabamos pensando en esta opción de Bershka, aún más juvenil y sencilla, a la par que económica. 29,99 euros para este diseño palabra de honor bordado. Un look que necesita de un vistoso collar para alegrarlo un poco.

Con un gusto más cercano al estilo vintage los maxi vestidos de esta temporada nos dejan otras alternativas de cara a una posible novia low cost. Esta vez nos vamos a Zara con un vestido en color crudo con acertados bordados por 89,95 euros.

Buscando entre el catálogo de TopShop también hay varias opciones en blanco y en colores crudos. Desde este vestido con un bordado floral en la parte baja de la falda, así como encaje en la parte superior, modelo por 50 libras. O bien este vestido cruzado blanco sin mangas y una maxifalda por 38 libras. Incluso hay una opción más económica, sencilla y ajustada en blanco por 18 libras.

En Trendencias | ¡Bienvenidas a las bodas arts & crafts!
En Trendencias | Sí, quiero, no quiero. Colección just married de Women´Secret (novio prescindible)

En Trendencias | La primera tienda del mundo Denim & Supply de Ralph Lauren: el informal vintage
En TRendencias | Avance Ralph Lauren Primavera-Verano 2012: mezcla de tendencias

Corto, sencillo y elegante ¿hablamos de la última película del omnipudiente Tom Ford? No, hablamos del Little Black Dress, un término tan utilizado como quizás desconocido. Hoy en nuestro especial diccionario de la moda: el Little Black Dress.


Elegante como una dama fumando en boquilla, sencillo como el minimalismo ya olvidado y neutro como la moda que mejor perdura en nuestro armario el avatar de las tendencias. El vestido de cóctel o Little Black Dress es el gran conocido desconocido. Todos sabemos que fue Cocó Chanel su creadora pero no todos sabemos las vicisitudes por las que ha pasado un vestido que soporta sobre su elegante espalda desde guerras a lutos o enemistades.

Vestido de damas, de Audreys de la vida que se bañan o les gustaría bañarse en diamantes, prenda preferida de la realeza cuando no quiere desentonar, el LBD o Petite Robe Noir en francés es uno de los términos más utilizados en moda.
Audrey era una alocada de la vida y del champán pero los orígenes de la prenda que convirtió en mito son diametralmente opuestos.

En la época victoriana el vestido ceñia su utilización al luto requerido, dos años llorando por dentro (o no) y por fuera (invariablemente si): el primer año y un día, luto riguroso sin ningún tipo de adornos. Los siguientes 9 meses era permitida la utilización de seda negra, los posteriores 3 meses, únicamente era requerido un lazo , tocado o broche negro, para en los últimos 6 meses ser posible la utilización de tonos básicos.
¡Cómo hemos cambiado y cómo hizo la Primera Guerra Mundial esta tradición tan anacrónica muy común en las calles de sus ciudades!

Pero no sólo se vistió de muerte en sus comienzos, se dice que Coco Chanel diseño el vestido perfecto en 1919, su LBD, respondiendo a la muerte de su amante Arthur Edward Capel, el hombre que le ayudó a fundar su primera tienda en París y su gran amor.

El Vogue Americano, con ojo tan avizor como de costumbre, lo haría suyo fotografiándolo en 1926 y lo describió como el Ford de Chanel, por su practicidad y su eclecticimo independiente del estatus social de la mujer

Un tipo de uniforme para todas las mujeres con buen gusto

Por quién está usted de de luto? Por usted Señor Poiret

Nada pudo con él. Las guerras y sus viudas lo popularizaron, la gran depresión lo ensalzó, con la llegada del tecnicolor al cine (los directores preferían su uso por que no distorsionaba la imagen) las divas lo eligieron. La segunda guerra mundial, las femme fatales de los 50 con la Dietrich a la cabeza, la llegada de los mods, Desayuno con Diamantes o el minimalismo…las mujeres ya nunca lo abandonaron y si una cosa ha dejado clara es que nunca llevaremos luto por él, es eterno como Audrey.

Fotos | NMYV, Hypeed